Cape Town - a pyrophytic future?

160425 Day One

A long easy flight, a straightforward arrival and a Hertz drive into the city, greeted delightfully and shown into our apartment that suits us well. The supermarket a breeze, out for an early veranda dinner - over fed and under-priced - and back for a long night to make up for the hours lost in transit, the essence of a calm and privileged lifestyle yet to be put into context.
 
The morning climate is fresh and warm and it’s a short walk into the heart of a low scale city, where a police warden minds us at length of where we best explore and where we best not. It’s early in our understanding of this city and we heed his advice. 

A coffee bar squeezes into the side entrance of a classically English Methodist church. Run by cheerful chaps who banter, share their stories and introduce us to passing friends adorned with red aluminium fixed wheel bikes, shoulder born drums and fist bump greetings. We rest awhile with the ebullient entrepreneur, enjoying the moment and the contrast. The modernist walls of Greenmarket Square wrap the vibrant textures of an African bazaar.  A classic colonial garden is adorned with wayward native plants.

While we enjoy the contrast, we are all too conscious that these juxtapositions have caused so much misery in the recent past and are alert to the remnants as we walk. The joyful greetings are welcome but begin to feel they are offered by necessity. The roaming security presence is unfortunate but, we are told, needed. 

Our first impressions are of a city that is at one time cautiously controlled and too laid back. We are conscious of the wary scary undertones, but in the sunny warmth of the streets they are only evidenced by the few too many people that simply loiter and watch. We are heeding the police warden to stay close to the centre and may discover other sides as we become more familiar.
 
For now, a late Ethiopian lunch is inappropriate and enjoyable, the closest we find to authentic African, and we wander back through brightly lit stores displaying decorative shiny fabrics to spend what’s left of the afternoon quietly planning our coming days and knitting, yes, knitting.

170425 Day Two

A day of colour, for everything we see today is pattern and colour. 
 
The architectural institute is bedecked with an exhibition of photographs from the eastern cape, from somewhere remote in 1978, a past president of the institute capturing the dynamism of women’s murals on mud houses on open plains, each image presented with locals camouflaged in their colour matched clothes. The wall colours are extracted from the material that lies about, the mud, the dung, the car batteries, the washing liquid, a purposeful repurposing to accentuate the individuality.  We wonder and are impressed at the regard shown for this vivid country culture at the height of apartheid.

On to Bo-Kaap, with more painted houses but now block colour, not individual but collaged, streets of clashing hues climbing the foothills of Table Mountain. The house-museum that seeks to explain Bo-Kaap doesn’t really do it to our satisfaction and, amongst the gentrification and tourism, the tormented history of the peoples in this and similar places in the city is hard to recognise. Like the original population, the essence has been largely removed. Instead, there’s a Disneyfication, Bo-Kapp a place to visit for the groups from the cruise ships for the audacity of the colour but leaving us short on attachment and understanding. We wander off and find a long lazy lunch amongst the succulent tones and patterned leaves of the Company Garden we passed through yesterday, absorbing the scenery and enjoying the shade of broad boughs of eucalyptus, figs and baobabs amongst the veritable army of uniformed blacks that keep the colonial verges trimmed, swept and watered.

Returning via Adderley Street, the border of the warden’s recommendation, lies the flower market run by large colourful ladies who arrange and sell inventive bouquets with deep knowledge and quick humour, a riot of colour displayed as a great wave of textures amongst the dull classical banks and dominant brutalism.
 
We head home, bouquet in hand, to rest from the strange cacophony.

180425 Day Three

Today is a holiday and we holiday, heading to the Atlantic beaches through white-modern streets reminiscent of Alicante, pavements and roadside bars lined with the lightly clad whites, overseen by turquoise swimming pool edged villas with their views to the sea.  There’s a brief paddle through the freezing Atlantic that laps Llandudno beach, bouldered rocks edging clean white sand adorned with white skinned spectators turning slowly brown.
 
Haut Bay brings us good coffee and omelette eaten off rough-hewn bar tables set on a shaded box cabin roof overlooking the ocean. A catchment of the fast-disappearing hake was brought in this morning we are told, and the harbour blends its industrial fishery purpose with the tourist trappings for those that have arrived aboard the open topped red bus that ventures no further from the city. 

The road south hugs the winding cliff face high above the sea, perfectly tarmacked and peppered with immaculately kept shady stops for those all-important vista selfies. We see our Kakapo wreck destination in the far distance, caught on the beach far from the car parks, visited by people on horses and the otherwise intrepid.  It’s 28C in the early afternoon and its hard going in the mix of soft white sand and sharp black kelp.  We call off our explorations until the cooler days arrive.
 
Sigrun’s in the driving seat, for the first time on the right side of a car and driving on the left, back along the precipitous switchback road, hard up to the rear end of those who prefer to savour the views, deftly pulling into the tight-fit chaos of a car park at the harbour where the bright yellow fish and chip shack beckons.  We’d seen the pompous lunch places on the way, full of the pressed-shirt neat-haired wealthy types, and are pleased to find ourselves here instead, amongst a wider mix of fish and chip eaters than we have seen before.  How are they eaten through a burka?

200425 Day Five

One of our reasons for not coming to South Africa, and one of our reasons for doing so now, is the apartheid that was so prevalent in our understanding of the country in our adolescence, and which over recent years was believed to be behind us and yet maybe wasn’t. We had come to see whether our understanding was outdated.  
 
In the last couple of days, we have been comparing our early experiences, and recognise that the principles of segregation and privilege are by no means yet past.  We watch how people act. We consider how activities are distributed. We look for kinship and for relationships.  We see how people are distributed, where people gather how do they cluster. In the most part we talk to people of all colours who are intelligent, well-meaning, capable. The whites are reservedly polite, and the blacks are more outwardly friendly and cheerful too. We visit restaurants and shops where of course there is a privilege distinction between hosts and guests, as there is everywhere so a distinction not to be overstated.  We visit cafes where occasionally the white manager works the tables and makes us feel comfortable, while the black staff take orders, bring the food and clear the plates. We visit markets where initially the balance of colours appears equal, where we see both white and black in similar roles, promoting their wares and selling their goods. But we don’t see white people clearing up after us, we don’t see them parking the cars or dressed in security uniforms, we don’t see them doing the more menial jobs, ever. Its Easter Sunday and every child chasing through the crowds for the hidden eggs is white.

Days pass, we don’t continue our diary, for the issues here seem too important to be glossed over with a travelogue.  It’s not that we don’t enjoy ourselves; we inhabit a preferential, ‘safe’ part of the city, with expensive houses and professional neighbours, and so have a tinted view, and of course note that in being here and being European we are the privileged too and receive responses to our interactions accordingly.  As time passes, we are briefly drawn to the belief that things aren’t so bad - but soon pause and reflect that we are not really seeing a better society than we had at first thought, we are simply ignoring the reality that succours the privileged.
 
Our morning in the township at Langa dispels any residual comfort - more so than our time on Robben Island - because Langa is real and now and in many ways a worse existence, for not only is there is less space in which to live, life here has no release date. Langa is the oldest and most established of the townships, there is community and opportunity, a singular ambition to achieve and a joint ambition to support, but the poverty and struggle is numbing. Life in the other townships can only be imagined, for not even the residents of Langa are safe in going to some of those.

Post-apartheid Cape Town maintains an arrangement that seems fragile to us, not because of any external pressure to resolve the imbalance, but due to the pressures within, the cauldron of hopes not yet satisfied, only waiting for the thin layer of private wealth that supports the privileged to falter.

Back in the city we turn to the Slave Lodge in a wish to understand the history of Cape Town and in particular the provenance and plight of those who did the work. There is interest in the way names were allotted to those who didn’t feel the need, in which layers of importance were applied to skin colours - with religion only secondarily, in the way in which the city expanded to accommodate the pillaging of the new-found wealth. We come to understand these matters as historical and widespread, but it’s the apartheid era and since that interests us most, for this was in our time, and doesn’t yet feel past.
 
The art gallery has an eclectic collection that adorns the walls of the entrance hall, styles and periods cheek by jowl, titles and authors unnoted, a rich mix the combination of which shows the possibilities.  The special exhibition is different, a record of post-apartheid, a hint at the struggle but deeply cleansed by its classification as ‘art’. By chance we meet the artist who is reservedly polite, but there’s not much to say. Hers is a message that is known without further display, a condition that requires action rather than images.

Don’t get us wrong, there is much to raise the spirits amongst the inequality: the jolly lady from Richmond in the small well stocked Book Lounge (https://booklounge.co.za/); breakfast in The Village Cafe in De Waterkant with the lady who just signed for the ownership; the friendliness of the Langa people, the laughter that seems to be an essential part of the Xhosa language; Tari Designs (https://www.facebook.com/taridesigns) in Simon’s town, with its bright inspired handmade clothes; the Heaven Coffee Shop in the entrance to the Central Methodist Mission on Greenmarket Square with its ebullient entrepreneurial owner; the Il Leone Mastrantonio, special Italian served up by a man from Malawi; Alex Robinson’s 1978 photographs of Basotho women’s mural art at the Cape Institute for Architecture (https://cifa.org.za/), showing that there was hope in the appreciation of the culture, even during apartheid; the indefatigable Sandra who hurries between the customers at Simonsig (https://www.simonsig.co.za/), sharing her considerable knowledge and not inconsiderable amount of her tasting wine

Cape Town nevertheless remains a city in which we do not feel comfortable, the social differences are all too present, the ambitions and creativity all too rare.  Our respite and comfort are found in the West Cape countryside and on its beaches, the wildness beyond the city. We spend time there.

The landscape is tough and wild, harsh stony crags and dry crusted earth, splendid with Strelitza and Protea, rich with green vegetation storing its water for the inevitable periods of drought. Look hard and ostriches are scratching a living, antelope are browsing and baboons are on the make. It’s the beaches that draw us most, lonely, windswept, decorated with flora, fauna and magma of different hues and forms, the wild waves from the west and the soft rhythm of the eastern swell bring different collections to pick through. The multitude of black and white sea edge birds share in the diminishing wealth of the oceans.
 
Two days before we leave a wildfire rages through the fynbos, a smoke pall closes the roads and chokes the eastern suburbs, the authorities intent on keeping the life-renewing flames from spreading to the wealthy houses on the mountainside.
 
It is in the wilderness that we are presented with an appropriate metaphor for Cape Town.

April/May 2025

Kapstadt - eine pyrophytische Zukunft?

160425 Tag Eins

Ein langer, einfacher Flug, eine unkomplizierte Ankunft und eine Fahrt mit Hertz in die Stadt, wo wir freudig begrüßt und zu unserer Wohnung geleitet werden, die sehr willkommen und perfekt ist. Der Supermarkt war ein Kinderspiel, ein frühes Abendessen auf der Veranda - überreichlich gespeist und preisgünstig - und eine lange Nacht, um die verlorenen Stunden im Transit wieder aufzuholen. Die Essenz eines ruhigen und privilegierten Lebensstils, der noch nicht in einen Kontext gebracht werden kann.
 
Das Klima am Morgen ist frisch und warm, und es ist nur ein kurzer Spaziergang ins Herz einer kleinen Stadt. Ein Polizeiaufseher weist uns ausführlich darauf hin, wo wir uns am besten aufhalten und wo nicht. Es ist noch früh für unser Verständnis dieser Stadt und wir beherzigen seinen Rat.
 
Im Seiteneingang einer klassisch englischen Methodistenkirche nistet eine Kaffeebar. Sie wird von fröhlichen Jungs betrieben, die scherzen, ihre Geschichten erzählen und uns vorbeikommenden Freunden vorstellen, mit rotem Alu Fixies-Rad (Eingang-Rad) oder geschultertem Bingo-Trommeln und die sich mit Fauststupsern begrüßen. Wir verweilen eine Weile bei dem überschwänglichen Unternehmer, genießen den Moment und den Kontrast. Die modernistischen Wände des Greenmarket Square umhüllen die lebendigen Texturen eines afrikanischen Basars. In der Nähe lädt ein klassischer Kolonialgarten ein mit üppigen und ausdrucksstarken einheimischen Pflanzen.

Während wir den Kontrast genießen, ist uns nur allzu bewusst, dass dieses Nebeneinander in der jüngsten Vergangenheit so viel Elend verursacht hat, und während wir gehen, alamieren uns die Überbleibsel. Die freudigen Begrüßungen sind willkommen, aber wir fragen uns, ob sie nur aus der Not heraus angeboten werden. Und die umherstreifende Sicherheitspräsenz ist bedauerlich, aber, wie uns gesagt wird, notwendig. 
 
Unsere ersten Eindrücke sind von einer Stadt, die gleichzeitig vorsichtig kontrolliert und zu entspannt ist. Wir sind uns der beängstigenden Untertöne bewusst, aber in der sonnigen Wärme der Straßen wird dies nur durch die ein wenig zu vielen Menschen deutlich, die einfach nur herumlungern und zuschauen. Wir beherzigen die Aufforderung der Polizei, in der Nähe des Zentrums zu bleiben, und entdecken vielleicht andere Seiten, wenn wir uns besser auskennen.
 
Für den Moment ist ein spätes äthiopisches Mittagessen zwar unangebracht und doch angenehm, das, was einem authentischen afrikanischen Essen am nächsten kommt, und wir schlendern zurück durch hell erleuchtete Geschäfte mit dekorativen, glänzenden Stoffen, um den Rest des Nachmittags damit zu verbringen, in Ruhe unsere nächsten Tage zu planen und zu stricken, ja, zu stricken.

170425 Zweiter Tag

Ein Tag der Farben, denn alles, was wir heute sehen, ist Muster und Farbe.
 
Das Architekturinstitut ist mit einer Ausstellung von Fotografien aus dem Ostkap geschmückt, die 1978 an einem abgelegenen Ort entstanden. Ein ehemaliger Präsident des Instituts hat die Dynamik der Wandmalereien von Frauen auf Lehmhäusern den traditionellen Steppen festgehalten, wobei jedes Bild mit Einheimischen in ihrer farblich abgestimmten Kleidung gezeigt wird. Die Wandfarben werden aus dem Material gewonnen, das herumliegt, dem Schlamm, dem Mist, den Autobatterien, der Waschflüssigkeit, eine gezielte Wiederverwendung, um die Individualität zu betonen. Wir staunen und sind beeindruckt von der Wertschätzung, die dieser lebendigen ländlichen Kultur auf dem Höhepunkt der Apartheid entgegengebracht wurde.

Weiter geht's nach Bo-Kaap, mit noch mehr bemalten Häusern, aber jetzt in Blockfarben, nicht mehr individuell, sondern additiv collagiert, Straßen mit widersprüchlichen Farbtönen, die die Ausläufer des Tafelbergs erklimmen. Das Hausmuseum, das versucht, Bo-Kaap zu erklären, tut dies nicht wirklich zu unserer Zufriedenheit, und inmitten von Gentrifizierung und Tourismus ist die qualvolle Geschichte der Menschen an diesem und ähnlichen Orten der Stadt nur schwer zu erkennen. Wie die ursprüngliche Bevölkerung ist auch die Essenz weitgehend verschwunden. Stattdessen gibt es eine Disneyfizierung, Bo-Kapp ist ein Ort, den Gruppen von den Kreuzfahrtschiffen und Reisebussen wegen der Kühnheit der Farben besuchen, aber uns fehlt es an Bindung und Verständnis. Wir schlendern los und machen ein langes Mittagessen inmitten der saftigen Farben und gemusterten Blätter des Company Garden, den wir gestern durchquert haben. Wir nehmen die Landschaft in uns auf und genießen den Schatten der breiten Äste von Eukalyptus, Feigen und Affenbrotbäumen inmitten einer wahren Armee uniformierter Schwarzer, die die kolonialen Straßenränder pflegen, fegen und bewässern. 

Wir kehren über die Adderley Street zurück, die Grenze der Empfehlung des Aufsehers, und treffen auf den Blumenmarkt, der von korpulenten, farbenfrohen Damen betrieben wird, die mit profundem Wissen und schnellem Humor einfallsreiche Sträuße arrangieren und verkaufen, eine Farbenpracht, die sich wie eine große Welle von Texturen zwischen den tristen klassischen Banken und dem dominierenden Brutalismus ausbreitet.
 
Mit einem Blumenstrauß in der Hand fahren wir nach Hause, um uns von der seltsamen Kakophonie zu erholen.

180425 Dritter Tag

Heute ist Feiertag, und wir fahren zu den Stränden des Atlantiks, durch weiß-moderne Straßen, die an Alicante erinnern, mit Bürgersteigen und Bars am Straßenrand, die von leicht bekleideten Weißen gesäumt sind, überragt von Villen mit türkisfarbenen Swimmingpools und Blick auf das Meer. Wir paddeln kurz entlang des eiskalten Atlantiks, der den Strand von Llandudno umspült, mit Felsbrocken am Rande des sauberen weißen Sandes, der von weißhäutigen Zuschauern gesäumt wird, die langsam braun werden. 
 
In der Haut Bay gibt es guten Kaffee und Omelett an grob gezimmerten Stehtischen, die auf einem schattigen Hüttendach mit Blick auf den Ozean stehen. Wie wir erfahren, wurde heute Morgen ein Teil des schnell verschwindenden Seehechts hierher gebracht, und der Hafen verbindet seinen industriellen Fischereizweck mit den touristischen Vorzügen für diejenigen, die mit dem roten Bus mit offenem Verdeck gekommen sind, der sich nicht weiter aus der Stadt herauswagt.

Die Straße nach Süden schlängelt sich an der gewundenen Klippenwand hoch über dem Meer entlang, perfekt asphaltiert und gespickt mit makellos gepflegten schattigen Haltepunkten für die so wichtigen Aussichts-Selfies. In der Ferne sehen wir unser Ziel, das Kakapo-Wrack, das weitab von den Parkplätzen am Strand liegt und von Menschen auf Pferden und anderen Unerschrockenen besucht wird. Am frühen Nachmittag ist es 28 Grad warm, und die Mischung aus weichem, weißem Sand und scharfem, schwarzem Seetang macht uns zu schaffen. Wir brechen unsere Erkundungen ab, bis die kühleren Tage kommen. 
 
Sigrun sitzt auf dem Fahrersitz, zum ersten Mal auf der rechten Seite eines Autos und fährt auf der linken Seite, zurück über die steile Serpentinenstraße, dicht am Heck derjenigen, die lieber die Aussicht genießen, und zieht geschickt in das enge Chaos eines Parkplatzes am Hafen, wo die leuchtend gelbe Fisch- und Pommesbude winkt. Auf dem Weg dorthin haben wir die pompösen Imbissbuden gesehen, die voll von wohlhabenden Typen mit gebügelten Hemden und gepflegten Haaren sind, und wir sind froh, dass wir uns stattdessen hier inmitten einer breiteren Mischung von Fisch- und Pommes-Fressern wiederfinden, als wir bisher gesehen haben. Wie isst man sie durch eine Burka hindurch? 

200425 Fünfter Tag

Einer der Gründe, warum wir nicht nach Südafrika gekommen sind, und einer der Gründe, warum wir es jetzt tun, ist die Apartheid, die in unserem Verständnis des Landes in unserer Jugend so vorherrschend war und von der wir in den letzten Jahren glaubten, dass sie hinter uns liegt, was aber vielleicht nicht der Fall war. Wir waren gekommen, um zu sehen, ob unser Verständnis überholt war.
 
In den letzten Tagen haben wir unsere frühen Erfahrungen miteinander verglichen und festgestellt, dass die Prinzipien von Segregation und Privilegien noch lange nicht überwunden sind. Wir beobachten, wie sich die Menschen verhalten. Wir überlegen, wie die Aktivitäten verteilt sind. Wir suchen nach Verwandtschaft und nach Beziehungen. Wir sehen, wie die Menschen verteilt sind, wo sie sich versammeln, wie sie sich zusammenfinden. Meistens sprechen wir mit Menschen aller Hautfarben, die intelligent, wohlmeinend und fähig sind. Die Weißen sind zurückhaltend höflich, und auch die Schwarzen sind nach außen hin freundlich und fröhlich. Wir besuchen Restaurants und Geschäfte, in denen es natürlich einen privilegierten Unterschied zwischen Gastgebern und Gästen gibt, wie überall, also einen Unterschied, den man nicht überbewerten sollte. Wir besuchen Cafés, in denen gelegentlich der weiße Manager die Tische bedient und dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen, während das schwarze Personal Bestellungen aufnimmt, das Essen bringt und die Teller abräumt. Wir besuchen Märkte, auf denen auf den ersten Blick ein Gleichgewicht der Farben herrscht, auf denen wir sowohl Weiße als auch Schwarze in ähnlichen Rollen sehen, die für ihre Waren werben und ihre Produkte verkaufen. Aber wir sehen keine Weißen, die nach uns abräumen, wir sehen sie nicht beim Parken der Autos oder in Sicherheitsuniformen, wir sehen sie nicht bei den niederen Arbeiten, niemals. Es ist Ostersonntag, und jedes Kind, das durch die Menschenmassen auf der Suche nach den versteckten Eiern jagt, ist weiß.

Die Tage vergehen, wir setzen unser Tagebuch nicht fort, denn die Themen hier scheinen zu wichtig zu sein, um sie mit einem Reisebericht zu beschönigen. Es ist nicht so, dass wir uns nicht amüsieren; wir wohnen in einem bevorzugten, „sicheren“ Teil der Stadt, mit teuren Häusern und professionellen Nachbarn, und haben daher eine gefärbte Sichtweise, und natürlich stellen wir fest, dass wir, weil wir hier und Europäer sind, auch die Privilegierten sind und dementsprechend Reaktionen auf unsere Interaktionen erhalten. Mit der Zeit verfallen wir kurzzeitig in den Glauben, dass die Dinge gar nicht so schlecht sind - aber wir halten inne und denken darüber nach, dass wir nicht wirklich eine bessere Gesellschaft sehen, als wir anfangs dachten, sondern dass wir einfach die Realität ignorieren, die den Privilegierten zugute kommt. 
 
Unser Vormittag im Township Langa vertreibt jeden Rest von Bequemlichkeit - mehr noch als unsere Zeit auf Robben Island -, denn Langa ist real und jetzt und in vielerlei Hinsicht eine schlimmere Existenz, denn es gibt nicht nur weniger Platz zum Leben, sondern das Leben hier hat kein Entlassungsdatum. Langa ist das älteste und etablierteste der Townships, hier gibt es eine Gemeinschaft und Möglichkeiten, ein einzigartiges Ziel zu erreichen und ein gemeinsames Ziel zu unterstützen, aber die Armut und der Kampf sind betäubend. Das Leben in den anderen Townships kann man sich nur vorstellen, denn nicht einmal die Bewohner von Langa sind sicher, wenn sie in einige dieser Townships gehen.
 
Nach der Apartheid hält Kapstadt ein Arrangement aufrecht, das uns zerbrechlich erscheint, und zwar nicht wegen des Drucks von außen, das Ungleichgewicht zu beseitigen, sondern wegen des Drucks im Innern, dem Kessel der Hoffnungen, der noch nicht befriedigt ist und nur darauf wartet, dass die dünne Schicht des privaten Reichtums, die die Privilegierten stützt, ins Wanken gerät.

Zurück in der Stadt wenden wir uns der „Slave Lodge“ zu, weil wir die Geschichte Kapstadts und insbesondere die Herkunft und das Schicksal derer, die die Arbeit verrichteten, verstehen wollen. Es ist interessant, wie denen, die es nicht nötig hatten, Namen zugewiesen wurden, welche Bedeutung die Hautfarbe hatte - und erst in zweiter Linie die Religion - und wie sich die Stadt ausdehnte, um die Plünderung des neu gewonnenen Reichtums zu ermöglichen. Wir begreifen diese Dinge als historisch und weit verbreitet, aber es ist die Zeit der Apartheid und die Zeit danach, die uns am meisten interessiert, denn das war in unserer Zeit und fühlt sich noch nicht vergangen an.
 
Wir erkunden die Kunstgalerie und erfreuen uns an der eklektischen Sammlung, die die Wände der Eingangshalle schmückt: Stile und Epochen Seite an Seite, Titel und Autoren separat auf einem Schild, eine reiche Mischung, deren Kombination die Möglichkeiten aufzeigt. Die Sonderausstellung ist anders, eine Aufzeichnung der Zeit nach der Apartheid, eine Andeutung des Kampfes, die jedoch durch ihre Einstufung als „Kunst“ zutiefst bereinigt ist. Zufällig treffen wir die Künstlerin, die zurückhaltend höflich ist, aber es gibt nicht viel zu sagen. Ihre Botschaft ist bekannt, ohne dass man sie zeigen muss, ein Zustand, der eher Aktionen als Bilder erfordert.

Versteht uns nicht falsch, es gibt viel, was die Stimmung unter den Ungleichen hebt: die fröhliche Dame aus Richmond in der kleinen, gut sortierten „Book Lounge“ (https://booklounge.co.za/); das Frühstück im „Village Cafe“ in De Waterkant mit der Dame, die gerade den Eigentümerschaft unterschrieben hat; die Freundlichkeit der Langa-Leute, das Lachen, das ein wesentlicher Bestandteil der Xhosa-Sprache zu sein scheint; „Tari Designs“ (https://www.facebook. com/taridesigns) in Simon's Town mit seinen farbenfrohen, inspirierten, handgefertigten Kleidern; der „Heaven Coffee Shop“ im Eingangsbereich der Central Methodist Mission am Greenmarket Square mit seinem überschwänglichen, unternehmerisch denkenden Besitzer; das „Il Leone Mastrantonio“, ein besonderer Italiener, in dem man von einer Bedienung aus Malawi bewirtet wird; Alex Robinsons Fotografien von Wandmalereien der Basotho-Frauen aus dem Jahr 1978 im „Cape Institute for Architecture“ (https://cifa.org.za/), die zeigen, dass es auch während der Apartheid Hoffnung in der Wertschätzung der Kultur gab; die unermüdliche Sandra im „Simonsig“ (https://www.simonsig.co.za/), die ihr beträchtliches Wissen und eine nicht unerhebliche Menge ihres Weines zum Probieren zur Verfügung stellt.

Kapstadt bleibt dennoch eine Stadt, in der wir uns nicht wohl fühlen, die sozialen Unterschiede sind allzu präsent, Ehrgeiz und Kreativität sind allzu selten. Unsere Erholung und unseren Komfort finden wir in der Landschaft des Westkaps und an seinen Stränden, in der Wildnis jenseits der Stadt. Wir verbringen gerne Zeit dort.

Die Landschaft ist rau und wild, steinige Felsen und trockene verkrustete Erde, prächtig mit Strelitza und Protea bewachsen, reich an grüner Vegetation, die ihr Wasser für die unvermeidlichen Dürreperioden speichert. Wenn wir genau hinsehen, entdecken wir Strauße, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen, Antilopen, die grasen, und Paviane, die auf der Jagd sind. Es sind die Strände, die uns am meisten anziehen: einsam, windgepeitscht, geschmückt mit Flora, Fauna und Magma in verschiedenen Farben und Formen, die wilden Wellen aus dem Westen und der sanfte Rhythmus der östlichen Dünung lassen und verschiedene Eindrücke erfahren. Die vielen schwarzen und weißen Vögel am Rande des Meeres haben Anteil am schwindenden Reichtum der Ozeane.
 
Zwei Tage vor unserer Abreise wütet ein Flächenbrand im Fynbos, eine Rauchwolke versperrt die Straßen und erstickt die östlichen Vororte, denn die Behörden wollen verhindern, dass die lebensererneuernden Flammen auf die wohlhabenden Häuser am Berghang übergreifen. 
 
Es ist die Wildnis, die uns eine passende Metapher für Kapstadt liefert.

April/Mai 2025