Senegal 220323 >

We have discovered a certain quiet charm about the people south of Dakar, and amongst the markets and the lodges and even the tourist-tat traders there is a discreet exchange of niceties that begins and ends the conversations. And in those conversations the information is generously shared, and imparted with consummate patience as we struggle to understand so many unknown herbs, fruits, products, and concepts.
 
We visit the islands made of shells deposited by the ancestors, one of which now houses their decedents while the other houses their bones. And as we so often find, the introduction of an organization that insists upon ticketing, guiding, and informing the tourist only denudes its subject of its humanity.  And so we listen patiently to our guide’s punctilious patois patter, thank him hastily for his textbook treatise, and wander off on our own to share more edifying time with the net maker boys, the millet grinding men and the beat box grandfathers that while away the day in the shell surfaced alleyways of Fadiouth.

We visit the largest baobab tree and its lounging traders and meet Lamine Samb, a man of empathy to the tree/plant, to the cures it provides, to its residents, and to the tetanus ridden donkey that he helps Sigrun to carry into the shade of an acacia. Lamine offers Sigrun a birthday gift, and she accepts the heart from whence it came.
 
Back at Samuel’s Joal Lodge, in the cool evening breezes, we sing songs to the accordion of our fellow traveller, we dance jigs arm in arm with our French neighbours, we enjoy the Senegalese dish of the day, and we wake early to the dog howling, cock crowing and Ramadan chanting that accompanies the sunrise.

Selfieing our goodbyes to Samuel we start the long drive north in our bumpy truck through Ramadan cleaned streets that show a country with considerable potential if pride and effort could be accompanied by adequate funding.  But it also shows considerable investment in pointless peaged motorways, unaffordable to most and largely unused outside the city, and so also apparently having little impact on the regional economy they were doubtless constructed to support, and rather more on the balance sheet of the French contractor.

Saint Louis, Senegal’s northern city and past capital and a world apart from Dakar, was the centre of a once buoyant trade in beeswax, sugar and slaves brought down the river from the innermost parts of the country.  With its change in fortunes, it is now an island of calm where the urban grid of low-rise mansions is quietly crumbling and only slowly being recovered.

But amongst the shuttered ruins there is life and industry, art, photography and fabric and we spend time browsing, poking, questioning, and absorbing the creativity we stumble across in the shells and yards of once elegant villas. We find men that weave with a mixture of concentration and joy, that turn bicycles to sculpture with an oily gleam in their eye, that risk life and limb with saw blades swift and powerful enough to cut acacia. And around them circle brightly print-patterned women gliding majestically through the streets bearing country produce and small round children, while their older girls copy their style and their older boys kick footballs on street pitches.

In between and in the heat of the early afternoon we rest in colonial patio splendour and jazz beating cafes, imbibing good juice and strong coffee to the unerring rhythm of the Ramadan hip hop carried on the breeze. There are fine breakfasts in the home of Marie-Caroline Camara that take the morning to discover and enjoy, there is refined eating in the evening as the light winds, cooled by the wide wrapping river brings the inevitable appetite, and there are long sleep-filled nights wrapped in the luxury of white linen sheets and white gauze netting.

After three gentle days in Saint Louis, we head south again reluctantly, exchanging the tranquil graciousness of Marie-Carolina’s villa for the chaotic roads of the landslide township and the plastic laden desert beyond. We stop over for the night in a lagoon edge cabin, soaking up the luxury of finally doing very little, watching exotic birds and sand rolling crabs do what they do, before heading down the long and bumpy back roads back to the airport, pressing our way through markets and donkeys that spill out into the street, squeezing the last few memories out of the chaotic local industry in which Senegal excels.

March 2023

Senegal 220322 >

Wir haben einen gewissen stillen Charme an den Menschen südlich von Dakar entdeckt, und zwischen den Märkten und den Lodges und sogar den Touristen-Tat-Händlern gibt es einen diskreten Austausch von Nettigkeiten, der die Gespräche beginnt und beendet. Und in diesen Gesprächen werden die Informationen großzügig geteilt und mit vollendeter Geduld vermittelt, während wir darum kämpfen, so viele unbekannte Kräuter, Früchte, Produkte und Konzepte zu verstehen.
 
Wir besuchen die Inseln, die aus von den Vorfahren deponierten Muscheln bestehen, von denen eine heute ihre Nachkommen beherbergt, während die andere ihre Knochen beherbergt. Und wie wir so oft feststellen, entblößt die Einführung einer Organisation, die darauf besteht, Touristen zu buchen, zu führen und zu informieren, ihrem Subjekt nur seine Menschlichkeit. Und so lauschen wir geduldig dem punktuellen Patoisgeplapper unseres Führers, danken ihm hastig für seine Lehrbuchabhandlung und wandern alleine los, um eine erbaulichere Zeit mit den Netzmacherjungen, den Hirseschleifern und den Beatbox-Großvätern zu verbringen, die sich die Zeit vertreiben Tag in den aufgetauchten Gassen von Fadiouth.
 
Wir besuchen den größten Affenbrotbaum und seine faulen Händler und treffen Lamine Samb, einen Mann mit Empathie für den Baum/die Pflanze, für die Heilmittel, die dieser bietet, für seine Bewohner und für den Tetanus-geplagten Esel, den er Sigrun hilft, in den Schatten einer Akazie zu tragen. Lamine bietet Sigrun ein Geburtstagsgeschenk an und sie nimmt das Herz an, von dem es stammt.
 
Zurück in Samuel's Joal Lodge singen wir in der kühlen Abendbrise Lieder zum Akkordeon unseres Mitreisenden, wir tanzen Arm in Arm mit unseren französischen Nachbarn Jigs, wir genießen das senegalesische Tagesgericht und wir wachen früh mit den heulenden Hunden, dem Hahnenschrei und den Ramadan-Gesänge auf, die den Sonnenaufgang begleiten.

Mit einem Selfie von Samuel verabschieden wir uns. In unserem holprigen Truck auf der langen Fahrt nach Norden durch vom Ramadan gesäuberte Straßen, die ein Land mit beträchtlichem Potenzial zeigen, wenn Stolz und Anstrengung von angemessener Finanzierung begleitet werden könnten. Aber es zeigt auch beträchtliche Investitionen in sinnlose Autobahnen, die für die meisten unerschwinglich und weitgehend ungenutzt außerhalb der Städte passieren und daher anscheinend auch wenig Einfluss auf die regionale Wirtschaft haben, für deren Unterstützung sie zweifellos gebaut wurden, und eher auf die Bilanz des französischen Bauunternehmers .

Saint Louis, Senegals nördliche Stadt und ehemalige Hauptstadt und eine Welt abseits von Dakar, war das Zentrum eines einst lebhaften Handels mit Bienenwachs, Zucker und Sklaven, die aus den innersten Teilen des Landes flussabwärts gebracht wurden. Mit seinem Schicksalswechsel ist es jetzt eine Insel der Ruhe, auf der das städtische Netz aus Flachbauten leise bröckelt und sich nur langsam erholt.

Aber zwischen den verschlossenen Ruinen gibt es Leben und Industrie, Kunst, Fotografie und Stoffe, und wir verbringen Zeit damit, die Kreativität zu entdecken, zu stöbern, zu hinterfragen und zu absorbieren, über die wir in den Rohbauten und Höfen einst eleganter Villen stolpern. Wir finden Männer, die mit einer Mischung aus Konzentration und Freude weben, die Fahrräder mit öligem Glanz in den Augen zu Skulpturen kollagieren, die Leib und Leben mit Sägeblättern riskieren, die schnell und kraftvoll genug sind, um Akazienstämme zu teilen. Und um sie herum kreisen bunt bedruckte Frauen, die majestätisch durch die Straßen gleiten und Landprodukte und kleine runde Kinder tragen, während ihre älteren Mädchen ihren Stil kopieren und ihre älteren Jungen auf Straßenfeldern Fußbälle kicken.
 
Dazwischen und in der Hitze des frühen Nachmittags ruhen wir uns in kolonialen Terrassenpracht und jazzigen Cafés aus, trinken guten Saft und starken Kaffee im unfehlbaren Rhythmus des Ramadan-Hip-Hop, der von der Brise getragen wird. Es gibt ein feines Frühstück im Haus von Marie-Caroline Camara, das den Morgen zum Entdecken und Genießen einnimmt, es gibt raffiniertes Essen am Abend, wenn der leichte Wind, gekühlt durch den breiten, umhüllenden Fluss, den unvermeidlichen Appetit bringt, und es gibt langes Schlafen, erfüllte Nächte, eingehüllt in den Luxus weißer Leinenlaken und weißer Gaze.
 
Nach drei sanften Tagen in Saint Louis machen wir uns widerstrebend wieder auf den Weg nach Süden und tauschen die friedliche Anmut von Marie-Carolinas Villa gegen die chaotischen Straßen der Erdrutschstadt und die mit Plastik beladene Wüste dahinter ein. Wir übernachten für die Nacht in einer Hütte am Lagunenrand, genießen den Luxus, endlich sehr wenig zu tun, beobachten exotische Vögel und sandrollende Krabben bei ihrer Arbeit, bevor wir die langen und holprigen Nebenstraßen hinunter zum Flughafen fahren und drücken uns den Weg durch Märkte und Esel, die sich auf die Straße ergießen und die letzten paar Erinnerungen aus der chaotischen lokalen Industrie herausquetschen, in der Senegal sich auszeichnet.

März 2023