The Central Sierras
We’ve taken it slowly between Cordoba and Mendoza.
Cordoba, a city of architectural wilfulness, a random wit applied loosely and yet scarcely reflected in its Jesuit peoples and its university produce, will not be greatly missed.
We caught the tautly named Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano on the way out of town, salving our desire for architectural finesse and, through the passionate Juana who sneaked us through her beloved classrooms, recovering our belief in Argentinian generosity.
Chilling for a few days in the cool windy hills to the west, we nestled amongst La Cumbrecita’s sinuously-bouldered rivers and rampant Swiss/German vernacular, with frogs and bats and a panoply of stars to enjoy in the contact-free black-out, before taking to the winding roads that cross the tail of the Gran Chaco to the north San Luis plains.
A chance and most engaging lunch in the Estancia Niña Paula, empty but for Lucrecia and Juan and one pleasant lady who summers in their company and assists with the translation when the need arises. Settled in pruned trees and manicured ponds born of a long and barely appreciable history, an oasis in its dry rock landscape, with fifty species of chattering birds surviving on a mulberry tree.
A night in Lujan, hot, windy, without long overdue rain and sparsely occupied, dinner under fluorescent and sweet breakfast in dark wood early morning isolation.
Cordoba, a city of architectural wilfulness, a random wit applied loosely and yet scarcely reflected in its Jesuit peoples and its university produce, will not be greatly missed.
We caught the tautly named Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano on the way out of town, salving our desire for architectural finesse and, through the passionate Juana who sneaked us through her beloved classrooms, recovering our belief in Argentinian generosity.
Chilling for a few days in the cool windy hills to the west, we nestled amongst La Cumbrecita’s sinuously-bouldered rivers and rampant Swiss/German vernacular, with frogs and bats and a panoply of stars to enjoy in the contact-free black-out, before taking to the winding roads that cross the tail of the Gran Chaco to the north San Luis plains.
A chance and most engaging lunch in the Estancia Niña Paula, empty but for Lucrecia and Juan and one pleasant lady who summers in their company and assists with the translation when the need arises. Settled in pruned trees and manicured ponds born of a long and barely appreciable history, an oasis in its dry rock landscape, with fifty species of chattering birds surviving on a mulberry tree.
A night in Lujan, hot, windy, without long overdue rain and sparsely occupied, dinner under fluorescent and sweet breakfast in dark wood early morning isolation.
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Joining the road again in the early morning we enjoy the do-it-all petrol station catering to the occasional traveler passing through the flat lands on the lesser, more scenic thoroughfares. We come across and tackle the sudden granite mountains with their soaring curving roads mimicking the soaring curving condors above. A landscape now of sharp edges in road and stone, of cattle acting the goat balanced on perilous drops, of stupendous views from 2000m of the flat land lakes we have only recently passed.
Topping the summit, we descend long and winding to our second morning coffee/tea destination. Carolina, with its pride in renovation over character, is neat, quiet, and cute and serves good coffee/tea and fine stonework but, with the essence of personal individuality extinguished, is ultimately tourist plain, crazy only in its paving.
We drop down to the city of San Juan, derided in our Lonely Planet for having too few sights/galleries/museums/whatever, we find it pleasant in demeanour, lively with its singers and its market, amusing in its Americana and outstanding in the quality of its lunch. We quietly thank the Lonely Planet for putting off the tourists, for leaving us a working city to explore that has no pretensions, high streets that sell useful things, occupied by people that are local and belong.
And after the morning’s treacherous gradients, tortuous hairpins and busy Saturday lunchrooms, the road to Mendoza is straight, as a die, flat, as a tortilla, lonely, as a planet. Pointing into the western sun, switching lanes to be sure the steering wheel is still working, for three hot, harsh hours, the pay stations breaking the monotony, we are finally wrapped in cultivated parks and lush vegetation as the city draws us in.
Topping the summit, we descend long and winding to our second morning coffee/tea destination. Carolina, with its pride in renovation over character, is neat, quiet, and cute and serves good coffee/tea and fine stonework but, with the essence of personal individuality extinguished, is ultimately tourist plain, crazy only in its paving.
We drop down to the city of San Juan, derided in our Lonely Planet for having too few sights/galleries/museums/whatever, we find it pleasant in demeanour, lively with its singers and its market, amusing in its Americana and outstanding in the quality of its lunch. We quietly thank the Lonely Planet for putting off the tourists, for leaving us a working city to explore that has no pretensions, high streets that sell useful things, occupied by people that are local and belong.
And after the morning’s treacherous gradients, tortuous hairpins and busy Saturday lunchrooms, the road to Mendoza is straight, as a die, flat, as a tortilla, lonely, as a planet. Pointing into the western sun, switching lanes to be sure the steering wheel is still working, for three hot, harsh hours, the pay stations breaking the monotony, we are finally wrapped in cultivated parks and lush vegetation as the city draws us in.
November 2022
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Zwischen Córdoba und Mendoza haben wir es langsam angehen lassen.
Córdoba, eine Stadt des architektonischen Eigensinns, eines zufälligen Witzes, der sich in der jesuitischen Bevölkerung und den Produkten der Universität kaum widerspiegelt, wird uns nicht sehr fehlen. Auf dem Weg aus der Stadt haben wir die Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano besucht, die unsere Sehnsucht nach architektonischer Finesse und - dank der leidenschaftlichen Juana, die uns durch ihre geliebten Klassenzimmer geführt hat - auch unseren Glauben an die argentinische Großzügigkeit gestillt hat. Wir verbrachten ein paar Tage in den kühlen, windigen Hügeln im Westen, wo wir uns inmitten der geschwungenen Flüsse von La Cumbrecita und der zügellosen schweizerisch-deutschen Mundart einrichteten, mit Fröschen, Fledermäusen und einer Vielzahl von Sternen, die wir in der berührungslosen Dunkelheit genießen konnten, bevor wir uns auf die kurvenreichen Straßen begaben, die den Ausläufer des Gran Chaco in die nördlichen Ebenen von San Luis führten. Ein zufälliges und höchst interessantes Mittagessen in der Estancia Niña Paula, die bis auf Lucrecia und Juan und eine nette Dame, die den Sommer über in ihrer Gesellschaft verbringt und bei Bedarf beim Übersetzen hilft, leer ist. Die Estancia Niña Paula ist eine Oase in einer trockenen Felsenlandschaft mit fünfzig Vogelarten, die auf einem Maulbeerbaum überleben. Eine Nacht in Lujan, heiß, windig, ohne den längst überfälligen Regen und spärlich besetzt, ein Abendessen unter Neonlicht und ein süßes Frühstück in dunklem Holz in der frühmorgendlichen Einsamkeit. |
Wieder auf der Straße genießen wir die einfachen Tankstellen im Flachland, bevor wir die Granitberge mit ihren hoch ansteigenden, kurvigen Straßen in Angriff nehmen, die die hoch aufsteigenden, kurvenden Kondore imitieren. Eine Landschaft mit scharfen Kanten in Straße und Stein, mit Rindern in Ziegen-Marnier auf gefährlichen Abgründen balancieren, mit überwältigenden Ausblicken aus 2000 m Höhe auf die Flachlandseen, die wir gerade erst passiert haben.
Nach dem Gipfel steigen wir in langen Serpentinen zu unserem zweiten morgendlichen Kaffee/Tee-Ziel ab. Carolina, mit seinem Stolz auf Renovierung statt Charakter, ist ordentlich, ruhig und niedlich und serviert guten Kaffee/Tee und feines Mauerwerk, aber da die Essenz der persönlichen Individualität ausgelöscht wurde, ist es letztlich eine schlichte Touristenattraktion, die nur durch ihre Pflasterung verrückt ist. Als wir in die Stadt San Juan hinabsteigen, die von unserem Lonely Planet Reiseführer so verhöhnt wird, weil sie zu wenige Sehenswürdigkeiten/Galerien/Museen/was auch immer hat, finden wir sie angenehm, lebendig mit ihren Sängern und ihrem Markt, amüsant mit ihren Americana-Dekorationen und hervorragend in der Qualität ihres Mittagessens. Im Stillen danken wir Lonely Planet dafür, dass er die Touristen abschreckt und uns eine funktionierende Stadt zum Erkunden überlässt, die keine Ansprüche stellt, in deren Straßen nützliche Dinge verkauft werden und die von Menschen bewohnt wird, die einheimisch sind und dazugehören. Und nach den tückischen Steigungen des Morgens, den gewundenen Haarnadelkurven und den belebten Samstagsrestaurants ist die Straße nach Mendoza gerade wie ein Poposcheitel, flach wie eine Tortilla, einsam wie ein Planet. Der Sonne im Westen entgegen, wechseln die Spur, um sicherzugehen, dass das Lenkrad noch funktioniert, fahren wir drei heiße, harte Stunden lang, wobei die Mautstationen die Monotonie unterbrechen, bis wir schließlich von gepflegten Parks und üppiger Vegetation umhüllt sind, während die Stadt uns einholt. November 2022
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